而在同一篇文章中还对莫扎特的故乡萨尔茨堡皇家园林给以了浓墨重笔进行描述 “ 城市南郊的“水晶宫”是十七世纪初建造的一个皇家花园，导游者先把我们引到一个弧形看台上，好像要表演什么“绝招”似的。前面是一个碧波荡漾的大池塘，池塘和看台之间有一张石板长桌，周围放着十张方形石凳，凳面中央均有一个图案形的孔洞。“水晶宫”的德文原意是“水的游戏”。门旁檐下，道路两边，都装有暗藏的喷水管，不时会有清泉向你喷射而来，浪花飞溅，雨帘雾障，造成一种变幻莫测的神秘的气氛。在一个玲珑假山的山洞内，可以听到二十六种不同的鸟叫声，简直就是一首悦耳动听的空山鸟语，其实这是流水发出的声音。有一个机器舞台，上面有一百五十六个活动的小人，利用流水的原理，活灵活现地展示了三百多年前一个小镇的生活场面。还有一个别出心裁的“龙王宫”，喷水座上有一顶皇冠的复制品，当泉水喷涌，皇冠就凌空而起，高达数米，然后又徐徐落回原处。据介绍，当时的统治者是借此寄托他的皇冠“谁也抓不住、夺不走”的寓意，可是，流水毕竟无情，皇冠早已落地了。”这正可谓是中国的滕王阁文化内涵的文化圣地，中华文化远远流长，但其中之精华并不多见，象滕王阁那样久赋盛名的也可谓是廖若星辰， 而西方名胜更是数不胜数，象落霞与孤鹜齐飞秋水共长天一色人杰地灵的中国的滕王阁一样是个天下共赏之的文化圣地亦不多见，而萨尔茨堡是首当其冲可与之媲美的一个文化圣地，我早生瞻仰之情，但各种原因一直未能成行，也为我的前半生留下了一个莫大的遗憾，因为对我来说没到过维也纳也有情可原，没到过萨尔茨堡就应是个莫大的遗憾了，因为我是莫扎特的追星族，其疯狂程度是常人难以比拟的，但愿在我的有生之年能有机会一睹萨尔茨堡的风采。

萨尔茨堡座落在3座青山脚下，萨尔察赫河蜿蜒穿过城市的中心。那优美的环境和保护得很好的巴洛克式建筑使萨尔茨堡具有特别的魅力。走遍世界的学者A.V.洪堡誉称萨尔茨堡是“地球上三个最美丽的地区之一”。萨尔茨堡素有“北方的罗马”之称，但那些镶嵌在众多花园和公园的宽阔的广场、狭窄的历史悠久的街道、教堂、寺院以及宏伟的大厦和宫殿却有着一种难以用笔墨来描写的南方气息。

一座中世纪古堡高高耸立在萨尔茨堡市内，它是曾经主宰这一座城市的政治和宗教权力的象征。这座古堡始建于1077年，在这以后的600年中逐步扩建成目前这样宏伟的规模。这是中欧保存下来规模最大的中世纪古堡。多少世纪以来，主教们首先把它当成住宅。后来又把它当作抵挡外来入侵者和本国臣民造反的固若金汤的堡垒。一种历史40分钟的、有导游的参观会把你带入举行仪式用的房间和酷刑室内。再往上爬100级小台阶，你就可以到达瞭望台。从这里可以俯瞰萨尔茨堡全城美景和群山。如果你不喜欢挺累地往上爬，你可以乘坐缆索火车。

离古堡不远处是诺恩贝格修道院，它建于公元700年左右。今天这修道院作为“玛丽亚的修道院”而更加扬名四海－－诺恩贝格既是《音乐之声》中那位玛丽亚的修道院，也是真正的玛丽亚所在地修道院。那哥特式教堂建于14世纪后期。5月里每天晚上，秀女们做弥撒时要唱赞美诗15分钟。在12月24日做午夜弥撒时，人们也可以听到她们的美妙歌声。

粮食街，又叫“繁忙的街道”。是城里最有名的街道，每个人都要到这里来来回回走上几遍。这条街的9号是莫扎特诞生的地方，现在已成为博物馆，1773年之前，莫扎特全家一直住在3楼。现在室内布置依旧，莫扎特的第一把小提琴和钢琴都陈列在那里，还有他们全家的照片、信件和其他物品，楼下的几个房间陈列着上演莫扎特歌剧的各种舞台实况缩略模型。

萨尔茨堡是一个真正的音乐城。即使在今天，在教堂里、城堡里、宫殿和音乐厅里到处都可以听到音乐。国际著名的萨尔茨堡音乐节始于1920年，现在又推出赫伯特.冯.卡拉扬的复活节音乐节和其他一下文化节。1991年是莫扎特诞辰200周年，这里举办了隆重的纪念活动。

萨尔茨堡市和萨尔茨堡州不仅仅具有相同的名字，它们的迷人的特色又真实互相辉映，互相补充。那山峦叠嶂、森林茂密的乡村美景给城市起到烘云托月的作用；那城市的气氛则一直“延伸”到四周的田野。市区的小山上长满了树林，具有阿尔卑斯山粗犷的的特点。旅游者到处看到一幅幅美丽的画面。在自然风光几乎保持完好的乡间作一浪漫的散步，游客们能欣赏到以美丽自然风光为衬托的各种建筑瑰宝，真实不亦乐乎。

那片可爱的名叫“盐的领地”的田野离萨尔茨堡近在咫尺。那儿耸立着险峻的高山，有着终年不化的冰川，山下是幽静的湖泊，山谷中村落似繁星点点。夏天，度假的人成群地涌向湖边、小溪旁、草地上和森林中，去徒步旅行、划船、钓鱼和游泳。冬天，人们到山里去滑雪。

圣沃尔夫冈是一个风景如画的小镇，人们经常在招贴画和明信片上看到这个小镇及其背后的崇山峻岭的美丽画面。

在保持了自然美的景观下面是丰富的盐矿。盐矿在当地的历史上曾起到过十分重要的作用。在盐矿区一个最古老的小镇上，旅游者可以乘缆车而上，到小镇上方的矿井参观。步行10分钟后，游客们可以走梯子或乘坐矿工们使用过的木制坡道滑行车进入矿井，在矿井内，可看到一个地下湖，并可乘坐1英里长的地下火车。

今天，当盐是世界上最便宜最普通的商品之一时，我们忘记了在不久以前盐还是多么重要，因为盐对保存食品是必不可少的，所以通常它是政府的垄断商品。为了防止走私，当时禁止游客进入矿区，而农民也不得不离开他们生活的山沟沟。这种状况一直持续到19世纪后期弗兰茨.约瑟夫皇帝自此地建立了夏宫为止。王室和贵族们都涌到这里来，这就结束了“盐的领地”与世隔绝的局面。今天，这一地区已成为奥地利最热门的旅游胜地之一了。

选自《莫扎特风情录》

萨尔茨堡的风韵

贾宏图

 　   短短两天的访问，让我们对萨尔茨堡有些留恋。在告别的前一天晚上我们走过萨尔察赫河上的彩桥，在老城里徜徉许久。游人稀落了，老街上的店铺打烊了，咖啡厅摆到了店门外的街头，每一个小桌上摇着烛光。散淡的人们坐在桌前看着流动风景，或什么也不看在那儿发呆。这是本地人的习惯，晚上的时光献给咖啡店，小小的一杯可以泡到深夜。

　   被人流冲洗了一天的蛇形老街突然宁静了，静得我们能听到自己的脚步声。已经被千年历史磨圆的街石，在我们的脚下很滑润。我们放慢脚步，抬头打量如罗马古城一样的灰白的建筑，那黄昏后的一线天际像灯光一样明亮，照在我们的头顶。我想像着少年的莫扎特怎样欢快地在街上跳，他哼唱着心里突然涌起的旋律，他急着跑回粮食街9号，要弹给姐姐听。他的脚步忽然沉重起来，他长大了，身上穿着主教乐师的制服。他低着头走得很慢。我们跟着他向大教堂走去，那是一座建于十七世纪初模仿罗马圣彼得大教堂的意大利建筑，那高耸的双尖塔标志着大主教在这个城市至高无上的权力，一千年政教合一的统治，让这个城市至今还弥漫静穆的宗教气息。我依稀看到莫扎特的身影闪进虚掩的大教堂厚重的铜门。这时教堂的钟声响了，那声音宏阔嘹亮，悠远深沉，在城市的上空，在萨尔察赫河两岸久久地徘徊，像是呐喊，又像是咏唱。

　 大教堂前是一个硕大的广场，一群年轻人正在安装舞台，那是钢架和布蓬组合的空间，高竖凌空的灯架和排成排的大音箱的陈设，使我们看得出这是一个流行音乐会现场。也许就在这个周末举行。那时疯狂无忌的青年们要和庄严肃穆的大教堂唱对台戏了。不知大主教能否接受千年古城的新风景？萨尔茨堡的第九十任大主教阿路易斯是位神学和哲学的博士，他只是教会的领袖，已不再是统治者。冯骥才访问了他，只是慈祥的学者而已。当地人和旅游者更看重的是每年七八月份在这个大广场开幕的萨尔茨堡艺术节，到时来自世界最著名的剧院将在广场上搭上精致真实的布景，轮番上演莫扎特的歌剧。那是当地人最引以为自豪的历经百年而不衰的节日。

　   2006年将是莫扎特250年诞辰，现在当地政府已开始筹备更盛大的演出活动。这里虽然是古典音乐的圣城，但热爱流行音乐的新一代也能找到自己的天地，每年的十一月是萨尔茨堡的“爵士乐之秋”，那是长头发牛仔们的狂欢节。这个只有几十万人口的城市，每年要接待2200万的游人，他们多数是投奔音乐来的。在夜风中，一位年长小号手还在广场孤独地演奏，在我们走近时，他吹起“中国国歌”和“茉莉花”的旋律，我们挥手向这位友好的朋友致意。

看到这幅萨尔茨堡的水中城堡图片有谁能说萨尔茨堡不美吗？ 这就是电影《音乐之声》开始时出现在银幕上的一个美丽的宫殿“阿尼福宫”

　    离开大教堂广场，我们又来到米拉贝尔花园。导游元先生说，从花园看萨尔茨堡最美，介绍这个城市景色的明信片就是在这里拍的，电影《音乐之声》中多次出现米拉贝尔花园和宫殿的镜头。我们站在花园，透过盛开的花朵、银色的喷泉、青铜的雕塑、葱绿的树林，看到层次有序的楼房、大教堂的尖顶、僧侣山上的山石绿树和古堡，像一幅巨画一样展示在你的面前，确实美不胜收。这个花园和园中的宫殿是十七世纪的大主教莱特瑙的作品。他出身显赫，父亲是皇家军队的将军，母亲也有贵族血统。他在罗马长大，钻研神学，28岁就被罗马教皇派到萨尔茨堡当大主教。

        他是怀着要在这个小山城建设成一个意大利都市的梦想来的，他请来了意大利著名的建筑师，为他设计和建设了庄严华丽的大主教宫邸，他还想把在大火中烧毁的萨尔茨堡大教堂改建成比罗马的圣彼得教堂规模还要大的文艺复兴式的建筑。由于他们与巴伐利亚大公争夺地下盐矿而突发的战争，使他放弃了庞大的建设计划。但是这个浪漫风流的大主教没有忘记为自己的情人阿尔特小姐，建筑了这座精美的花园和她的豪华的寝宫。据说，美丽的阿尔特为主教生了十一个儿女。站在寝宫的窗口可以看见主教办公的僧侣山上古堡的窗子。元先生说，每天傍晚时分，阿尔特在自己的窗口遥望古堡，如果当晚莱特瑙来和她幽会，就在古堡的窗口挂一条红毯子。她立刻喜上眉稍，梳洗打扮坐等和主教共度良宵。如果那古堡的窗口什么也不挂，阿尔特就心情暗淡了，因为主教晚上不来。元导说，有人向罗马教皇举报了莱特瑙违背教规的奢侈生活，教皇撤了他主教的职务，把他囚禁于古堡一直到死。而冯骥才的文章中说，这位主教在争夺盐矿的战争中被俘而被关进古堡，五年后含恨而终。四百年过去了，在游览米拉贝尔花园时，人们还能想起莱特瑙主教，无论荒唐还是浪漫，总还是给后人留下这片美丽。可是有的当政者风流的故事留传久远，留下的只有龌龃没有美丽。

        在渐浓的暮色中我们告别了米拉贝尔，我们想起冯先生在文章说的萨尔茨堡的特产“莫扎特糖豆”。那是在1891年莫扎特逝世100周年时一位叫保尔·福斯特商人创造的一种糖球———巧克力糖豆外面包着印有莫扎特头像的银纸。凡是来萨尔茨堡都以买这种糖果送朋友为荣。生产这种糖果的厂家以“福斯特”店为正宗。可惜走了好几家“福斯特”都关门，最后在一家正在装修的小副食里买到“莫扎特糖”，其实内容和形式都是一样的，我们也一样高兴。

        在告别萨尔茨堡时，我对她说，你不是一个亮丽的少女，让我情不自禁；你也不是一位风姿绰约的少妇，让我一见钟情。你是一位风韵犹存的贵妇，佳绝的风景和建筑是你华美的外衣，而丰腴的历史和文化是你永恒的魅力。

（生活报）

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